Летние подкормки овощных культур в открытом грунте

Чтобы во всеоружии встретить лето и помочь растениям сформировать полноценный урожай, необходимо в зимний период провести необходимые подготовительные работы:

• проверить садовую аптеку и приобрести недостающие минеральные туки, в том числе комплексные удобрения с микроэлементными добавками;
• отдельные микроэлементные добавки, пока еще нетрадиционные в овощеводстве – йод и борную кислоту, питьевую соду; для подкормок потребуются натуральные дрожжи, некоторые биопрепараты (Байкал ЭМ-1, Экомик урожайный и другие); с осени следует подготовить запас золы от сжигания древесных отходов и другого органического мусора.

Следует также просмотреть схему размещения овощных культур в огородном культурообороте. Выделить в отдельные группы культуры, у которых совпадают фазы и время внесения подкормок (к примеру: фаза бутонизации – первая декада мая, фаза разрастания завязей – вторая декада июня).

Подробнее о севообороте читайте в материале «Пять способов севооборота для дачного участка».

Все подготовительные работы освободят летнее время непосредственно для выполнения запланированных работ, время выполнения которых целесообразнее планировать на выходные дни (чтобы была возможность «торопиться медленно»).

Основное внесение удобрений — осенью и весной

Как правило, основную дозу и виды удобрений вносят под осеннюю подготовку или делят на осеннюю и допосадочную/предпосевную весеннюю. Но этих питательных веществ может не хватить растениям, особенно формирующим большую биомассу и урожай. Чтобы не обеднять почву, превратив ее со временем в белесую супесь, земле нужно возвращать вынесенные питательные вещества. Причем возврат должен осуществляться в виде органики, которую определенные группы почвенных микроорганизмов разлагают до хелатных форм солей, используемых растениями.

Виды подкормок в вегетационный период

В вегетационный период используют, в основном, корневые и внекорневые подкормки. Корневые подкормки обычно выполняют водорастворимыми комплексными удобрениями в твердом или растворенном виде, а внекорневые – только рабочими растворами.

При корневой подкормке жидкими удобрениями обязательно заканчивают обработку смывом раствора с растений для предупреждения ожога надземной массы. Корневые подкормки проводят в первую половину летнего сезона до смыкания рядов и междурядий, а затем переходят только на внекорневые по зеленым растениям.

Внекорневые подкормки проводят весь вегетационный период.

Виды удобрений для подкормок

Во время подкормок растения должны получать полноценное питание элементами, наиболее необходимыми в определенную фазу развития. Лучшими для подкормок являются аммиачная селитра, сернокислый калий, калиевая селитра, суперфосфат двойной, мочевина, микроудобрения, Кемира-универсальная.

В настоящее время выпускаются минеральные удобрения сбалансированные с требованиями определенных культур. Так, Кемира выпускается в виде кемиры овощной, картофельной, для томатов Агротук томатный, для огурцов – Огуречное, для фасоли, гороха с содержанием калия, молибдена, магния, бора, для корнеплодов – Овощное и другие.

Что нельзя подкармливать?

В период подготовки к летнему сезону, необходимо четко прописать, какие подкормки будут проведены (корневые, внекорневые), в какие фазы и примерный перечень удобрений для баковой смеси.

В течение летнего периода подкормки не применяют под овощные зеленные или пряно-вкусовые культуры. Для них достаточно основного внесения удобрений (редис, лук на зеленое перо, укроп, петрушка, салаты, щавель и другие).

Фазы проведения подкормок в открытом грунте

Традиционно корневые подкормки проводят в следующие фазы:

• на 10-12 день массовых всходов посевных овощных культур,
• через 2 недели после высадки в открытый грунт рассадных культур,
• в фазу бутонизации – начала цветения,
• после цветения,
• в фазу разрастания завязей,
• при многократной уборке урожая (огурцы, томаты, перец сладкий, баклажаны) – после очередного съема плодов.

Внекорневые подкормки проводят, как правило, через 5-6 дней после корневых.

Срочно внекорневые подкормки проводят при явном голодании культур, которое определяют по состоянию надземной массы, в частности, листьев.

Лучшим периодом проведения обработок растений является утренний период до 10 часов и послеобеденный – после 15 часов.

Рекомендуемые системы проведения подкормок под группы культур имеют рекомендательный характер, в основном, для начинающих огородников. Опытные хозяева, как правило, имеют свои наработки по периодам и способам проведения подкормок.

Традиционная система подкормок

В фазу массовых всходов овощных культур подкормку проводят аммиачными удобрениями из расчета 8-12 г/погонный метр. Удобрения вносят в середину междурядий, закрывают слоем почвы с последующим поливом. Если почва низкоплодородная, то практичнее провести подкормку нитрофоской в такой же дозе.

Рассаду овощных культур в открытом грунте подкармливают первый раз нитроаммофоской нормой 10-15 г/погонный метр с последующим поливом и мульчированием почвы.

В следующие фазы развития растений подкормки проводят согласно намеченным фазам. Наибольшее количество питательных веществ овощные культуры требуют во время бутонизации, разрастания надземной массы и в фазу разрастания плодов. В эти периоды подкормки обязательны, в том числе внекорневые. Ниже приводятся подкормка растений по группам культур в летний период.

Подкормка тыквенных культур в летний период

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву первый раз подкармливают сухими азотсодержащими удобрениями или нитрофоской в фазе 3-4 развернутых листьев, примерно 2-3 г под кустик огурца и 3-4 г под остальные тыквенные. Можно развести нитроаммофоску или кемиру. В 10 л воды растворить 25-30 г удобрений и полить из лейки под корень 1,5-2,0 л/кв. м посадок.

Вторую подкормку проводят в фазу бутонизации, лучше золой в междурядья или раствором органики. Если почва на 70-80% закрыта зеленой массой растений, то настоять в течение 2 суток 2 стакана золы в 10 л воды и полить из лейки без насадки, стараясь попасть под куст. В настой золы можно добавить препарат «Идеал» или другой, содержащий микроэлементы. Если есть органические удобрения, то 0,5 кг навоза или куриного помета развести в 10 л воды, настоять 1-2 дня и полить под корень. После подкормки обязательно смыть попавший подкормочный раствор с листьев.

После цветения в фазу массового разрастания завязей тыквенные удобряют нитрофоской, смесью мочевины с калийными туками, используя сернокислый калий. На кв. м вносят 6-10 г удобрений. Через 4-6 дней после каждой корневой подкормки можно провести внекорневую растворами микроэлементов согласно рекомендациям к подготовке раствора.

Подкормка пасленовых

Томаты, сладкий перец и баклажаны во все фазы, попадающие в период мая-июня, подкармливают нитрофоской или другим комплексным удобрением. В этот период обязательно проводят внекорневую подкормку раствором кемиры с добавлением борной кислоты или препарата «Исполин». Хорошие результаты обеспечивает подкормка навозной жижей или куриным пометом при растворении соответственно в 8-10 и 12-15 л воды.

В последнее время на страницах рекомендаций появляются результаты применения нетрадиционных растворов, оказывающих на пасленовые благоприятное воздействие. В 10 л воды растворяют 30 капель йода, чайную ложку без верха борной кислоты и десертную ложку без верха питьевой соды. Можно добавить столовую ложку аммиачной селитры. Баковую смесь тщательно размешивают и обрабатывают растения. Начиная с июля, пасленовые подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (сухими), заделывая их в междурядья по 30-40 г/погонный метр или 40-60 г/кв. м площади. Эффективна подкормка раствором натуральных дрожжей (100 г на 10 л воды). Расход под куст составляет 1,0-1,5 л раствора.

Подкормка картофеля

Картофель не любит свежих органических удобрений и больше всего во время вегетации и формирования урожая нуждается в фосфорных и, особенно, калийных удобрениях.

Под картофель вносят всю необходимую дозу удобрений с осени или непосредственно под высадку клубней. Лучшим удобрением является кемира-картофель или кемира универсальная. При их отсутствии под посадку картофеля вносят нитрофоску. Доза внесения под посадку составляет 60-80 г/кв. м площади. Если во время посадки используется непосредственное внесение удобрений, то норма составляет 15-20 г на лунку. Удобрения смешивают в лунке с почвой. Через 3-4 недели проводят подкормку нитрофоской или кемирой в дозе 30-40 г/кв. м. Следующую подкормку проводят в фазу разрастания клубней.

Подкормка бобовых

Горох овощной, бобы, фасоль – культуры, потребляющие большое количество питательных веществ на единицу формирования урожая. Поэтому их обычно удобряют весь вегетационный период через 15-20 дней полным удобрением (нитрофоска, другое комплексное удобрение). Хорошо воздействует на эту группу растений препарат «Исполин».

Бобовые требовательны к наличию в почве достаточного количества калия, который используется культурой для доставки питательных веществ к формирующемуся урожаю. Можно его использовать для внекорневой подкормки в смеси с сернокислым калием (1-2 ложки на ведро воды). После цветения можно также использовать для подкормки золу или зольную вытяжку.

Подкормка крестоцветных

Капуста белокочанная, цветная и другие виды нуждаются в повышенных количествах питательных веществ, начиная с фазы формирования головки.

Раннюю капусту не подкармливают. Среднюю и позднюю подкармливают через 10-15 дней после высадки в открытый грунт нитрофоской с добавлением микроэлементов. 3-4 столовые ложки удобрения разводят в 10 л воды и поливают прикорневую область по контуру растения. Следом проводят полив и мульчирование. Вторую в фазу начала завивки кочана лучше провести органикой животной или растительной, но обязательно с добавлением 20-30 г суперфосфата на ведро раствора коровяка или птичьего помета. Органику разводят в соотношении 1часть удобрения на 10-15 частей воды. С очередностью через 3-4 недели проводят еще 2 внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями, используя водорастворимый суперфосфат и сернокислый калий по 20-25 г на ведро воды. Проще всего вести подкормку капусты кемирой универсальной, кристаллином или кристаллоном. Эти удобрения, кроме основных элементов, содержат бор, марганец, молибден, цинк, магний, необходимые для формирования полноценного кочана.

Как определить чего не хватает растению?

Иногда проведенные подкормки не улучшают состояния растений. В этом случае, вероятно, не хватает культуре микроэлементов. Их недостаток легко определить по состоянию надземной массы.

• Недостаток марганца проявляется в пожелтении края листовых пластинок от старых листьев к молодым,
• нехватка железа, наоборот, вызывает пожелтение листа между жилками; изменение цвета начинается с молодых листьев и постепенно желтизна распространяется сверху от молодых листьев к более старым, расположенным ниже по стеблю растения,
• общий хлороз листа (листовая пластинка неестественно светло-зеленого цвета) выявляет недостаток азота,
• недостаток магния легко определить по пожелтению края листовой пластинки с красно-фиолетовым оттенком; постепенно лист становится пятнистым и опадает,
• недостаток фосфора проявляется в виде бронзового оттенка листьев, а калия – фиолетово-голубого; растение начинает отставать в росте от остальных здоровых кустов соответствующей культуры,
• недостаток цинка угнетает развитие стебля; у куста недоразвиты междоузлия, куст превращается в «розетку»,
• отсутствие кальция вызывает отмирание точки роста; причем иногда она сохраняется, но опадают завязи,
• опадение завязей наблюдается и при недостатке бора.

Определив по состоянию внешнего вида недостаток того или иного элемента в растении, самое правильное – обратиться в ближайшую лабораторию и провести анализ почвы и растений. Если такой возможности нет, то обработать 1-2 растения раствором микроэлементов и проследить реакцию растения. Если признаки уходят, значит, не хватает именно этого микроэлемента.

Готовят раствор согласно рекомендациям и опрыскивают растения или вносят раствор под корень. Помните, что нарушение соотношения между элементами удобрения, тоже приводит к нарушению их поступления в растение. Поэтому для подкормок лучше использовать готовые комплексные удобрения, а не готовить самостоятельно сложные смеси.

Информация предоставлена сайтом Botanichka.ru